Зимовка

Зимовка обычно не требуется для банальных пресноводных видов, например для красноухих черепах. В норме в октябре-ноябре они могут реагировать на короткий световой день: их активность и аппетит снижаются. Если черепаха клинически здорова, ей можно устроить "перезимовывание" в течение 1-2 месяцев. Отключить обогрев и оставить только люминесцентную лампу, которую включать всего на несколько часов в день. В январе-феврале при нормальном обогреве черепаха должна начать есть самостоятельно. Если этого не произойдет, нужно тщательно осмотреть животное и, возможно, назначить сеансы ультрафиолетового облучения и профилактический курс витаминов (см. раздел "Отказ от корма и истощение", глава IV).

Для видов черепах бывшего СССР (среднеазиатской, средиземноморской, болотной и каспийской) зимовка может быть полезна, как и для других голарктических видов. В настоящую, "жесткую" зимовку можно укладывать только клинически здоровых, упитанных черепах после соответствующей подготовки. Нельзя охлаждать обезвоженных, истощенных и недавно кормившихся черепах. Нельзя охлаждать черепах, перенесших в течение ближайшего года гиповитаминоз А, рахит, а также пневмонию и другие инфекционные болезни. И уж совершенно недопустима "зимовка" просто на полу в квартире (например, под ванной или шкафом). После такой "зимовки" черепаха рискует не "проснуться".

Зимовка необходима для черепах, которые участвуют в размножении. Для обычной "домашней" черепахи она не обязательна. В любом случае зимовка - сложное мероприятие, которое имеет и плюсы, и минусы.

Во-первых, зимовка помогает сохранить нормальную активность щитовидной железы и тем самым увеличить продолжительность жизни черепахи. Во-вторых, она синхронизирует половую активность самцов и фолликулярный рост самок. У молодых животных зимовка препятствует избыточному росту и помогает поддерживать нормальный гормональный статус. Кроме того, многие здоровые черепахи зимой отказываются от корма, что представляет проблему и для них, и для хозяев.

Можно подчеркнуть и негативные стороны: во-первых, для того чтобы определить общее состояние черепахи, нужны квалифицированный врачебный осмотр и обследование (включая исследование кала на наличие яиц паразитов). Во-вторых, в домашних условиях трудно длительно поддерживать необходимый температурный режим: 8 - 10°С. И наконец, для зимовки черепаху нужно подготовить, что требует определенных навыков. Методика подготовки к зимовке, устройство зимовальной камеры и методы "весенней" реабилитации подробно описаны в соответствующих террариумных руководствах .

Некоторые рекомендации для врачей, осматривающих черепаху перед зимовкой.

  1. Необходимо проверить состояние верхних дыхательных путей, глаз и клоаки. Масса черепахи должна соответствовать ее размерам (см. раздел "Внешний осмотр").
  2. Необходимо исследовать фекалии на наличие яиц аскарид и оксиурид. Если обнаружены яйца аскарид (или большое количество яиц оксиурид), зимовку придется отменить. Если в фекалиях присутствуют трофозоиды амеб или в моче - протозойные паразиты Hexamita spp., зимовка также противопоказана.
  3. Необходимо точно убедиться, что черепаха не получала корм по крайней мере в течение 2 последних недель.
  4. Черепаха должна хорошо пить в период подготовки. При осмотре нужно стараться, чтобы она не опорожнила мочевой пузырь. В противном случае необходимо назначить ванны и продлить подготовительный период еще на 5-7 дней. Существует мнение, что черепахи, находясь в зимовке, способны использовать свой мочевой пузырь как резервуар воды и контролировать водный баланс.
  5. Инъекции "поддерживающих" лекарственных средств (витаминов, электролитов) непосредственно перед зимовкой не рекомендуются.
  6. Понижение температуры должно осуществляться плавно. В течение 1-2 недель температуру надо понизить от комнатной до 10-12°С.

В процессе зимовки нужно строго контролировать температуру, влажность и общее состояние черепахи.

  1. Температура должна поддерживаться в диапазоне 8 - 12°С и не снижаться ниже 5°С. Хотя черепахи устойчивы (в течение нескольких дней) даже к небольшим минусовым температурам, резкое падение до 0°С может вызвать серьезную патологию.
  2. Влажность субстрата, в котором зимует черепаха, должна быть достаточно высокой (но субстрат не должен промокать). Нужно каждый раз, осматривая черепаху, заодно опрыскивать грунт водой.
  3. Зимовка не должна превышать 4 месяцев. Для молодых черепашек лучше не продлевать зимовку дольше чем на 2-2,5 месяца. Укладывать черепах в зимовку нужно с таким расчетом, чтобы они "проснулись" не раньше февраля, когда световой день заметно удлиняется. Для этого можно искусственно продлить "осень" или имитировать после пробуждения "раннюю весну".
  4. Масса черепахи в норме снижается на 1% за каждый месяц зимовки. Если масса снижается быстрее или общее состояние ухудшается, зимовку необходимо прекратить.
  5. Во время зимовки черепах лучше не купать, так как они обычно мочатся, если ощущают попадание воды на панцирь.
  6. Если черепаха начала проявлять активность при температуре 11 -12°С, зимовку также следует прекратить.

Восстановительный период после зимовки должен быть плавным, без стрессов и болезненных манипуляций.

  1. Температуру нужно плавно поднять до комнатной (в течение 2 - 3 дней) и затем включить обогрев, доведя его до обычного уровня в течение недели. Можно каждый день продлевать длительность обогрева на 1 час.
  2. Если черепаха выглядит обезвоженной, истощенной, малоподвижной или находится в оцепенении, восстановительные меры нужно начать с теплых ванн, поения (введения растворов через зонд). Нужно убедиться, что у черепахи есть моча.
  3. Любые инъекции назначаются только после того, как установлен нормальный температурный режим.
  4. В норме черепаха должна начать есть самостоятельно в течение первой недели после включения обогрева. Если анорексия продолжается в течение 5 - 7 недель, требуется специфическая терапия (см. раздел "Отказ от корма и истощение").
  5. Для стимуляции аппетита в ранние сроки полезны сеансы ультрафиолетового облучения и 1 - 2 инъекции В-комплекса по обычной схеме.
  6. Наиболее частыми осложнениями после зимовки являются истощение, почечная и печеночная недостаточность, гипогликемия, гипопротеинемия, авитаминозы, пневмония, некротический стоматит, парез черепно-мозговых нервов. Иногда первый стул черепахи может практически полностью состоять из живых и погибших гельминтов-оксиурид, скопившихся за время зимовки в дистальном отделе толстого кишечника, - это не опасно, но лучше после начала самостоятельного питания назначить ангельминтики (см. раздел "Гельминтозы").

Если общее состояние черепахи не позволяет провести полноценную зимовку или если в квартире нет подходящих условий, можно устроить "перезимовывание" в щадящем режиме (18). Для этого в террариум, в котором содержалась черепаха, вносится грунт, лучше удерживающий влагу (опилки, мох, торф, сухие листья и т.д.). Уровень - 5 - 10 см. Грунт не должен намокать. Свет в террариуме можно включать на 2 - 3 часа в день. В середине "перезимовывания" свет можно вовсе отключить на 2 - 3 недели. Температура должна поддерживаться днем на уровне 18 -24°С, а ночью падать до 14 - 16°С. После "пика" такой зимовки (когда обогрев снова включается на 2 - 3 часа) можно раз в неделю предлагать черепахе ее любимый корм. Начало самостоятельного питания - сигнал окончания зимовки.

Наиболее частые осложнения при такой форме зимней диапаузы -- истощение, ринит и инфекции глаз и панциря. Особенно важно поддерживать высокую влажность, но не позволять грунту намокать. Лучшая стимуляция аппетита в конце зимовки - сеансы ультрафиолета и теплые ванны.

Создано 30.11.2010 в 22:26:09. Отредактировано 30.11.2010 в 22:26:09

Наверх...